Construction de serre

Orienter la serre avec l'axe long dans la direction est-ouest pour maximiser l'exposition au soleil du sud (dans l'hémisphère nord). Choisir un emplacement qui reçoit au moins 6 heures d'ensoleillement direct en hiver, en évitant l'ombre des bâtiments, clôtures et conifères. Implanter sur un terrain de niveau avec un bon drainage et un accès pratique à une source d'eau et au réseau électrique. Situer près de la maison pour un accès facile par temps froid.

1. Utiliser une boussole ou une application de suivi solaire pour vérifier que l'orientation prévue capte le maximum d'exposition au sud

2. Observer le site en hiver (ou utiliser un outil de parcours solaire) pour confirmer au moins 6 heures d'ensoleillement direct

3. Vérifier que le terrain est de niveau ou peut être nivelé sans terrassement excessif

4. Confirmer que l'alimentation en eau est à distance raisonnable (portée d'un boyau d'arrosage ou raccordement de plomberie)

5. Vérifier que l'emplacement permet une expansion future si désirée

- Orientation avec l'axe long nord-sud, ce qui réduit significativement la lumière hivernale

- Implantation trop près d'arbres feuillus qui projettent encore de l'ombre par leurs branches même sans feuilles

- Choix d'un point bas où l'air froid s'accumule et les dégâts de gel sont pires

- Implantation trop loin de la maison, réduisant la probabilité d'un suivi régulier en hiver

Choisir une fondation appropriée à la taille et à la permanence de la serre : dalle de béton coulée (la plus durable, idéale pour un usage à l'année), cadre en bois traité sous pression sur lit de gravier compacté (bon compromis), ou blocs de béton (option économique). La fondation doit être parfaitement de niveau et ancrée pour résister au soulèvement par le vent. Pour les serres permanentes, installer des boulons d'ancrage ou des ancrages au sol dimensionnés pour les charges de vent locales. Prévoir un drainage à travers la fondation pour empêcher l'eau stagnante à l'intérieur.

1. Vérifier le niveau sur tout le périmètre de la fondation dans les deux directions (tolérance de 6 mm)

2. Vérifier que les boulons d'ancrage ou ancrages au sol sont installés aux intervalles spécifiés par le fabricant de la serre

3. Confirmer que les dimensions de la fondation correspondent exactement à l'empreinte de la serre

4. Vérifier que le drainage est assuré (plancher de gravier, drains de sol ou dalle inclinée vers un drain)

5. Pour les fondations en bois, vérifier que tout le bois est traité sous pression et certifié pour le contact avec le sol

- Fondation pas de niveau, causant des contraintes sur la structure, un mauvais fonctionnement des portes et des espaces dans les panneaux de vitrage

- Absence d'ancrage au vent, permettant aux serres légères de se soulever ou de se déplacer lors de tempêtes

- Eau stagnante à l'intérieur en raison d'un drainage inadéquat, favorisant la pourriture des racines et la prolifération d'algues

- Fondation trop petite ou hors d'équerre, empêchant l'assemblage correct de la structure

Choisir le matériau de structure selon les besoins : aluminium (léger, faible entretien, ne pourrit pas et ne rouille pas), acier galvanisé (le plus résistant, idéal pour les grandes portées et les fortes charges de neige), tuyaux de PVC (économique pour les serres tunnels, doit être résistant aux UV), ou bois (esthétique, bon isolant, requiert de l'entretien). Assembler selon les instructions du fabricant en s'assurant que toutes les connexions sont serrées et d'équerre. Contreventer la structure contre le déversement avec des diagonales ou des entretoises. Fixer la structure à la fondation avec la quincaillerie appropriée.

1. Vérifier que toutes les connexions de la structure sont serrées sans jeu ni mouvement aux joints

2. Vérifier l'équerrage de la structure en mesurant les diagonales de chaque travée (elles doivent être égales à 6 mm près)

3. Confirmer que la structure est d'aplomb et de niveau à tous les éléments verticaux

4. Vérifier que le contreventement diagonal est installé pour prévenir le déversement sous les charges de vent

5. Vérifier que la structure est solidement boulonnée à la fondation à tous les points de fixation

- Connexions desserrées permettant le mouvement de la structure, finissant par fissurer les panneaux de vitrage

- Structure hors d'équerre, rendant l'installation du vitrage difficile et laissant des espaces

- Absence de contreventement diagonal, entraînant une défaillance de la structure par grands vents

- Structure en PVC non résistante aux UV, devenant cassante et cédant en 2 à 3 ans

Choisir le vitrage selon le climat et le budget : panneaux de polycarbonate à double paroi (meilleure isolation à R-1,5+, légers, pratiquement incassables), film de polyéthylène simple couche (coût le plus bas, à remplacer tous les 1 à 4 ans), ou verre trempé (meilleure clarté et longévité, le plus lourd, le plus cher). Installer les panneaux avec le côté protégé contre les UV vers l'extérieur. Sceller tous les joints avec un ruban de vitrage, du silicone ou les joints fournis par le fabricant. Prévoir les espaces de dilatation thermique selon les spécifications du fabricant.

1. Vérifier que les panneaux de polycarbonate sont installés avec le côté protégé UV vers l'extérieur (généralement marqué)

2. Vérifier que tous les joints entre panneaux sont scellés sans espaces ni ouvertures visibles

3. Confirmer que les espaces de dilatation thermique sont prévus aux bords des panneaux selon les spécifications du fabricant (typiquement 3 mm par 1,2 m de panneau)

4. Vérifier que les panneaux sont fixés avec les attaches appropriées et des rondelles en caoutchouc pour prévenir la fissuration

5. Vérifier de l'intérieur en plein jour la présence de fuites de lumière aux joints indiquant un scellement incomplet

- Panneaux de polycarbonate installés à l'envers (revêtement UV du mauvais côté), entraînant un jaunissement et une dégradation en 2 ans

- Absence d'espaces de dilatation, causant le gondolement des panneaux par la chaleur ou la fissuration par le froid

- Utilisation de silicone au lieu du ruban de vitrage approprié sur le polycarbonate, ce qui dégrade le plastique

- Serrage excessif des attaches, fissurant les panneaux aux trous de vis

Prévoir une ventilation équivalant à au moins 20 % de la surface au sol. Utiliser une combinaison d'évents de faîtage (au sommet) et d'évents latéraux ou à persiennes (à la base) pour créer un effet de cheminée naturel où l'air chaud sort par le haut et l'air frais entre par le bas. Installer des ouvre-évents automatiques (type cylindre à cire) sur les évents de toit pour une régulation de température sans intervention. Pour les serres plus grandes (plus de 18 m²), compléter avec des ventilateurs d'extraction dimensionnés pour renouveler le volume d'air complet toutes les 1 à 2 minutes.

1. Calculer la surface totale d'évent et vérifier qu'elle correspond à au moins 20 % de la surface au sol

2. Confirmer que les évents sont positionnés pour une bonne circulation d'air : entrée en bas, extraction en haut

3. Tester les ouvre-évents automatiques en les réchauffant avec un pistolet thermique ; ils doivent commencer à s'ouvrir vers 20-22 °C

4. Pour les systèmes de ventilateur, vérifier que le débit en pi³/min correspond au volume de la serre pour un échange d'air de 1 à 2 minutes

5. Vérifier que tous les évents s'ouvrent et se ferment complètement sans blocage ni obstruction

- Surface d'évent insuffisante, causant des pics de température au-dessus de 38 °C par temps ensoleillé et endommageant les plantes

- Évents d'un seul côté, créant des zones d'air mort avec une mauvaise circulation

- Ouvre-évents automatiques non calibrés, s'ouvrant trop tard alors que les températures sont déjà dommageables

- Absence d'évents d'entrée pour compenser l'extraction, créant une dépression qui aspire l'air par les interstices et exerce des contraintes sur le vitrage

Amener une conduite d'eau jusqu'à la serre avec un robinet antigel ou une vanne d'arrêt à l'intérieur. Installer au moins un robinet pour l'arrosage manuel. Pour l'arrosage automatisé, installer un système de goutte-à-goutte avec minuterie pour un apport en humidité régulier, ou un système de brumisation pour le démarrage de semis et les plantes aimant l'humidité. Prévoir un drainage des bancs vers un plancher de gravier ou un drain de sol pour évacuer l'excès d'eau. Installer un dispositif antirefoulement sur la conduite d'alimentation pour protéger le réseau d'eau potable.

1. Vérifier que la conduite d'eau est correctement raccordée avec une vanne d'arrêt accessible à l'intérieur de la serre

2. Confirmer qu'un dispositif antirefoulement est installé sur l'alimentation en eau conformément au code de plomberie local

3. Tester le goutte-à-goutte pour une couverture uniforme en vérifiant le débit à chaque goutteur du système

4. Vérifier que le drainage des bancs évacue l'eau loin des racines vers le lit de gravier ou le drain

5. Si une minuterie est installée, tester la programmation sur un cycle complet pour confirmer le bon fonctionnement marche/arrêt

- Conduite d'eau non enfouie sous la profondeur de gel, gelant et éclatant en hiver

- Absence de dispositif antirefoulement, créant un risque de contamination croisée avec le réseau d'eau potable

- Goutteurs bouchés par les dépôts minéraux ; installer un filtre en ligne pour prévenir ce problème

- Arrosage excessif dû à une minuterie réglée trop longtemps, entraînant la pourriture des racines et des problèmes fongiques

Choisir un mode de chauffage selon la rigueur du climat et le budget : radiateurs électriques (les plus faciles à installer, adaptés aux climats doux), chauffages au propane ou au gaz naturel (puissants, adaptés aux climats froids, doivent être ventilés), masse thermique (barils d'eau peints en noir absorbant la chaleur du jour et la restituant la nuit), ou mur nord isolé (réduit les pertes de chaleur). Installer un thermostat pour maintenir une température minimale (typiquement 4-10 °C pour la culture de saison fraîche, 13-18 °C pour les cultures de saison chaude). Assurer une circulation d'air adéquate avec un petit ventilateur pour prévenir les zones froides.

1. Vérifier que le chauffage est dimensionné pour le volume de la serre et le différentiel de température requis (calcul en BTU basé sur la taille de la serre, la valeur R du vitrage et la température la plus froide prévue)

2. Confirmer que le thermostat est positionné à hauteur des plantes au centre de la serre, à l'abri du soleil direct ou des sources de chaleur

3. Pour les chauffages au gaz, vérifier la ventilation adéquate vers l'extérieur pour prévenir l'accumulation d'éthylène nuisible aux plantes

4. Tester le système de chauffage par une nuit froide et surveiller les températures en plusieurs points pour détecter les zones froides

5. Vérifier que les raccordements électriques sont conformes au code (circuit dédié, DDFT si applicable)

- Chauffage sous-dimensionné pour le volume de la serre, incapable de maintenir la température les nuits les plus froides

- Chauffages au propane ou au gaz non ventilés produisant une accumulation d'éthylène et de dioxyde de carbone dommageable pour les plantes

- Absence de ventilateur de circulation, créant une stratification de température (chaud au faîte, froid au sol)

- Thermostat placé en plein soleil, donnant des lectures faussement élevées et ne déclenchant pas le chauffage quand nécessaire